Безопасность жизнедеятельности в туристической сфере

Важнейшим элементом хорошего содержания лошади является регулярная чистка, так как под действием щетки удаляются пыль, омертвевшие кожа и волосы, прочищаются поры. Одновременно это еще и своего рода массаж, улучшающий мышечный тонус лошади. В комплект для чистки входит также скребок от пота, металлический гребень для гривы и подушечки или суконки для растирания.

Дополнительные меры безопасности:

1. Нельзя чистить потную лошадь, необходимо подождать пока она высохнет

2. Влажную грязь надо смывать или подождать пока высохнет.

3. Чтобы убрать высохшую грязь, надо использовать щетку или резиновый скребок.

4. Никогда не становитесь прямо позади лошади.

5. Никогда не садитесь и не становитесь на колени при чистке нижних частей лошади, лучше нагнитесь, чтобы успеть быстро отскочить в случае необходимости.

12.3. Безопасная одежда всадников

Популярность конного спорта и туризма привела к появлению форм одежды, приличествующих каждому конкретному случаю и событию. Одежда для туристской верховой езды должна быть аккуратной, удобной, не стесняющая движений и, что самое главное, обеспечивать безопасность. Езда верхом – дело рискованное, и в этом вопросе не может быть мелочей. Лошади – крупные, сильные животные и рядом с ними всегда присутствует элемент опасности, какими бы спокойными и покладистыми они не казались в нормальной обстановке.

Лучшей верхней одеждой является рубашка с длинными рукавами или свитер, смотря по погоде, брюки-джинсы (избегайте обтягивающих брюк, в которых неудобно нагибаться). Длинные рукава предпочтительнее, так как защищают от укусов лошадиных зубов. Летние безрукавки и жилеты решительно не годятся.

Большое значение имеет обувь, так как не туда поставленное копыто может причинить крупные неприятности ноге человека. Плохо защищают кроссовки и резиновые сапоги, туфли с протектором на подошве и низким каблуком или без него, или с выступающей подметкой.

Пара кожаных или кирзовых сапог защитят ноги туриста лучше всего.

Куртки и телогрейки обязательно следует застегивать разлетающиеся полы могут испугать нервную лошадь. Кроме того, существует опасность зацепиться за какой-нибудь "инородный предмет": ветку, сук, гвоздь и т.д. При езде верхом надо всегда застегивать верхнюю одежду. Следует обратить внимание, что некоторые лошади нервничают, слыша шуршание пластиковых плащей и ветровок.

Длинные волосы следует завязывать, опять же, чтобы не испугать лошадь или не зацепиться. Это особенно важно в ветренную погоду. Желательно не носить украшения: браслеты, кольца в ушах и т.д., так как они могут причинить туристу серьезные повреждения, если зацепятся, например, за зубы лошади. Езда верхом и ювелирные украшения несовместимы.

Дополнительные меры безопасности.

1. Наиболее уязвимая часть тела всадника – голова. Поэтому необходимо надеть или каскетку, надежно застегнутую ремешком под подбородком, или жокейский картуз, или защитную каску или традиционное охотничье кепи с мягким козырьком (твердый козырек в случае падения может стать причиной повреждения лица, головы или шеи).

2. Хорошим защитным снаряжением, особенно для лиц старшего возраста, являются жилеты, сконструированные для защиты торса и плечей на случай падения. Они должны плотно облегать тело, быть удобными и не стеснять движений всадника.

3. Сапоги для верховой езды или краги предотвращают проскальзывание ноги в стремя или застревание ее в стремени при падении, что чревато фатальным исходом.

4. Нельзя снимать куртку или свитер, сидя верхом на лошади: пока турист вынимает руки из рукавов, лошадь остается без контроля и может сделать неожиданное движение.

5. Если у туриста плохое зрение, то следует по возможности носить контактные линзы, или по совету окулиста приобрести самые безопасные очки.

12.4. Правила передвижения по дороге

Дороги (шоссейные, грунтовые) и улицы являются участками повышенной опасности и травматизма, как ездока, так и лошади. Поэтому необходимо знать основные правила, обеспечивающие безопасность всаднику:

- при движении по дороге необходимо выбирать их с небольшим движением и никогда не выезжать на шоссе, если лошадь может испугаться автомобиля или другого транспортного средства;

- двигаться по дороге необходимо в том направлении и по той же стороне, что и движущийся автотранспорт;

- при езде по дорогам можно пользоваться прогулочными флуоресцентными накидками, согревающими поясницу лошади, а также использовать одежду со светящимися деталями (чехлом каскетки, жилетом с отражающими нашивками и т.д., являющимися отличными средствами безопасности). Однако необходимо помнить, чтобы материал накидки или нашивки громко не шуршал, что может испугать лошадь;

- избегать езды по дорогам в условиях плохой видимости или в темноте;

- при езде верхом по дороге или горной местности рекомендуется лошади надеть ногавки (специальные щитки), так как она может поскользнуться на гудроне шоссе или соскользнуть с камня и повредить колено. Полезным защитным приспособлением являются также ногавки от натертостей (с порядком надевания и снятия ногавок ознакомит тренер). Следует помнить, что раны на туловище, где кожа не натянута, заживают быстрее, чем на ногах.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВОДНОГОТУРИЗМА И ОТДЫХА У ВОДОЕМА

Водные объекты функционально используются для организации пляжно-купального отдыха, круизов, рыбной ловли и оздоровления. Определяющим фактором безопасного отдыха и лечения на водах является их санитарное состояние, нарушаемое в ходе урбанизации и вследствие ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов. Поэтому важно следить за объявлениями в средствах массовой информации, указателями и буями, ограничивающими зоны купания и отдыха. В плане оздоровления решающее значение имеет температурный режим водоемов:

- комфортные условия купания – (+18…240С);

- допустимые прохладные условия - (+16…170С);

- теплые условия - (+25…260С).

При температурах ниже +160С возможно принятие водных процедур только закаленным туристам, приучивших свой организм к низким температурам; при перегреве воды в водоеме свыше +260С оздоровительный эффект не наступает.

Полезное воздействие водной среды на организм не наблюдается, а опасность для здоровья и даже для жизни становится реальной, если у туриста:

- острые простудные или инфекционные заболевания;

- ослабленный иммунитет; например, вследствие приема антибиотиков или систематических психофизиологических перегрузок;

- неадекватная реакция на происходящее (алкогольное или наркотическое опьянение; психоэмоциональный шок и т.д.).

Категорически запрещены водные процедуры в водоемах, в которых в изобилии водятся представители хищной фауны (рыбы-акулы, пираньи и т.д.; насекомые-клещи, жуки и т.д. и грызуны-крысы, морские свинки и т.д., являющиеся переносчиками инфекций), или отравленных сбросами биохимических отходов.

Усилить оздоровительный эффект купания способна повышенная минерализация морских вод, а также вод соленых озер.

При использовании водно-спортивных снарядов (лодок, байдарок, водных лыж, катамаранов и т.д.) в целях безопасности необходимо держать равновесие при нахождении на воде и прочно удерживать в руках регулировочные приспособления, рукоятки весел или тросов. При быстром передвижении по воде центр тяжести тела должен отклоняться назад, создавая условия для небольшого запаса хода, чтобы задержать резкое падение за борт или удар о водную поверхность и иметь возможность вовремя восстановить равновесное положение. Для водных лыжников предусматриваются надувные (плавучие) спасательные жилеты, потребность в которых связана с ограниченной подвижностью ног; они вступают в действие как только моторная лодка или катер, тянущий за собой водного лыжника либо остановится, либо потеряет с ним "жесткую связь" через трос. При плавании и занятием рыбной ловлей следует остерегаться глубоких мест, высоких волн и мутной воды. В любой чрезвычайной ситуации необходимо сохранять спокойствие и не напрягаться, так как тело в расслабленном состоянии обладает большой плавучестью.

При ведении подводной охоты необходимо специальное аквалангистское снаряжение, защищающее от длительного воздействия параметров водной среды; случайных механических повреждений; контакта с зубами и острыми плавниками объектов охоты. Использование пружинно-механических подводных ружей должно исключить возможность: вылета гарпуна в сторону самого охотника или находящихся поблизости туристов; ненадежного блокирования механизма в заряженном положении; разгерметизации снаряжения или прекращения доступа воздуха из баллона через дыхательную трубку под маску; прилипания части снаряжения к подводным объектам или застревания при их прохождении. При буксировке добычи в морях и океанах не следует оставлять в водных слоях "шлейфов" крови своей жертвы, так как она становится приманкой для опасной атаки со стороны стай хищников, например, акул.

При путешествии на надводных судах характер утепления одежды зависит от суммы скоростей ветра и движения плавучего средства. Во избежания конвекционного переохлаждения на теплоходах типа "река-море", рекомендуется экирировка с пониженной влагопроницаемостью (куртки-штормовки, накидки или плащи из ткани типа "болонья" и т.д.). При качке следует занимать такие положения, при которых воздействие этого фактора максимально сглаживается: создавать себе видимость "раскачивания палубы своими силами", имея при себе санитарные пакеты и рассчитывая заранее наиболее вероятные траектории своего перемещения, которые не должны давать травм даже при резких толчках судна. Во время шторма более трех баллов нахождение на палубе грозит "смыванием" пассажиров в водную стихию, поэтому туристы должны находиться в помещении кают. Покидать каюты в аварийных случаях целесообразно по каманде экипажа, выполняющего спасательные операции как на малых плавучих средствах (лодках, шлюпках, ботах, яхтах и т.д.), так и на крупных пассажирских судах. В случае критического подтопления самих кают, что является явным признаком кораблекрушения, пассажирам приходится надевать спасательные жилеты и покидать корабль, или самостоятельно вплавь, или на спасательных плавсредствах (шлюпках, надувных лодках и плотах). Потерпевшие кораблекрушение туристы добираются до суши или ждут помощи со стороны.

Дополнительные меры безопасности:

1. Плавание в некоторых заповедных местах ограничено или вообще запрещено.

2. Для занятия дайвингом, подводной кино- или фотосъемкой и другими видами водного приключенческого туризма необходимо иметь специальное удостоверение или сдать экзамен.

3. На яхте не принято ходить в повседневной обуви, для этого используют специальные тапочки со светлой подошвой или просто носки.

4. Так как водная гладь активно отражает солнечные лучи, то надо быть осторожным и заранее запастись солнцезащитными средствами, а также кремом от загара.

5. Необходимо иметь в личной аптечке медикаментозные средства против укачивания.

6. На случай штормовой погоды следует предусмотреть специальную страховку от несчастного случая (трос, веревку, крючья, карабины страховочные и т.д.).

7. Перед походом шкипер проводит инструктаж о правилах поведения на борту, в том числе пользовании туалетом (гальюном).

8. Категорически запрещается выбрасывать за борт мусор.

14. БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНОГО ТУРИЗМА

В горной местности организованное и индивидуальное передвижение осуществляется по специально, в виде серпантина, проложенным тропам, на которых должна отсутствовать ядовитая или колючая растительность. При угле склона к горизонту 40 и более градусов тропы должны быть оборудованы перилами или металлическами стенками или другими защитными приспособлениями. Такие участки маршрутов отмечаются на предлагаемых туристам топографических картах.

Туристы, выходящие на горные маршруты, должны иметь высокий уровень физической подготовки и быстроты реакции, так как в походах возможны различные непредвиденные ситуации: осыпание пород, раскрытие трещин, образование провалов, требующие от путешественников проявления недюженной силы и ловкости. В случае неудачных попыток выбраться из расщелин, малых завалов, провалов или вынужденного сползания вниз на недоступное до тропы расстояние, необходимо избавиться от рюкзака, оставляя при себе геологическое или альпинистское снаряжение (кошки, штыри, молоток, веревки или канаты) и карманную аптечку, для быстрой остановки кровотечения и дезинфицирования ссадин.

Материал туристской обуви должен обладать высокой адгезией к сухим горным породам, а также большим коэффициентом поверхностного трения к увлажненным породам. Недопустимо применение открытой или неплотно прилегающей к ногам обуви.

В случае внезапного камнепада или селевого потока, которые, как правило, продолжаются не более получаса, лучшим естественным укрытием будут крупные камни, имеющие габариты более 1х1х1 м, или скалы. Туристу необходимо скрываться вдоль кромки скалы, обращенной к спуску. В случае образования грунтовых разломов единственно надежным способом спасения является экстренная эвакуация с помощью вертолета.

При подъемах и спусках на склонах с мелкой, средней и крупной осыпью необходимо избегать резких движений, чтобы не вызвать камнепад.

Находясь в высокосейсмической местности, необходимо получать сводки данных о прогнозах подземных колебаний. Условия для этого должны обеспечиваться руководством турфирмы, вплоть до выдачи напрокат карманных устройств связи или радиоприема на время путешествия. На доступные участки горных маршрутов должны быть протянуты линии связи и оборудованы площадки с кабинами аварийной телефонной связью на расстоянии друг от друга, в зависимости от сложности преодолеваемого участка, не более 5-10 км. При обнаружении признаков начинающихся вулканических извержений или землетрясений в радиусе менее 10 км от турбазы или гостиницы необходима срочная передислокация на более отдаленное расстояние. При этом надо найти способ связаться со службами спасения (по любительской радиостанции, исправному стационарному или радио- или сотовому телефонам ) и уходить вместе с коренными жителями горных селений.

Для покрытых снегом вершин характерно наличие лавиноопасных мест. Сход лавин обычно происходит после продолжительных, суточных снегопадов там, где крутизна склона снежных скал составляет 30-45 градусов. Дождь или повышение температуры, последовавшие за снегопадом, увеличивают риск лавиноопасности, так же как и обильно выпавший снег при низких температурах, потому что у него не было времени слежаться. Основные опасные зоны: покрытые снегом выпуклые склоны; подветренная сторона склона, на которой скопился снег; глубокие снежные желоба.

Обморожение, гипотермия и снежная слепота представляют основную опасность для здоровья туристов. Необходимо постоянно следить за состоянием кожи, сохранять одежду сухой и применять очки с затемненными стеклами.

В путешествиях турист можно оказаться участником или свидетелем ландшафтных пожаров. Причиной возникновения лесных пожаров является неправильное обращение с огнем (разведение костров и курение в неустановленном месте, оставление непотушенных костров и сигарет), разряды молний или самовозгорание. В зависимости от вида выгораемой растительности лесные пожары подразделяются на низовые, верховые и подземные. Наиболее часто встречаются низовые пожары, распространяющиеся только по напочвенному покрову (горение хвойного подлеска, лишайников, опавшей хвои, листьев, коры, валежника, старых пней и т.д.). Верховые пожары (горение леса снизу доверху) распространяются при ветряной погоде, а подземные – возникают на участках с торфяными почвами или имеющих мощный слой подстилки. После выгорание слоя торфа, которое происходит медленно и беспламенно, остаются подземные ямы и пустоты; у деревьев на торфяных участках подгорают корни, и они, падая, образуют завалы. Запрещается в зоне действующего или потушенного лесного пожара устраивать ночлег.

Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации. При обнаружении лесного пожара незамедлительно сообщить об этом на турбазу или гостиницу или связаться по телефону с пожарной службой; по мере возможного, до прибытия пожарной команды, приступить к тушению пожара или выявить пути вывода и способы спасения люлей, находящихся не участке пожара. Основными способами тушения лесных пожаров являются захлестывание ветками или забрасывание грунтом кромки пожара; устройство заградительных и минерализованных (земляных) полос и канав; полив водой; отжиг (пуск встречного огня).

15. ВОПРОСЫЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОТУРИЗМЕ

Автотранспорт считается самым опасным из всех способов передвижения, в несколько раз превосходящим по этому показателю все остальные виды транспорта, вместе взятые. По зарубежным данным в дорожно-транспортных происшедствиях (ДТП) имеет место высокая доля дорожных факторов (в США - 25%). В США на дорогах ежегодно гибнет около 50 000 человек. Велики жертвы ДТП в Англии, Франции, ФРГ, Японии.

В России гибнет примерно 30 тыс. человек, а 180 - 200 тыс. получают травмы разной степени тяжести. Ежегодно количество пострадавших многократно превышает число жертв межнациональных конфликтов, катастроф, землетрясений и других стихийных бедствий. За период с 1991 г. аварийность на автомобильном транспорте России и особенно тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий превышала аналогичные показатели в промышленно развитых странах в 3 - 5 раз.

Если взять статистику с 1995 по 2001 год, за рулем и под колесами нашли смерть 210 тыс. россиян, а вот в небе погибли 793 человека: это 0,0004% тех 183 миллионов россиян, кто летал в этот период, или один из 230 тысяч.

Морские и речные лайнеры еще безопаснее воздушных. За последние семь лет их услугами воспользовались 162 млн. человек. Не вернулись из плавания 44 пассажира, или один из почти 4 миллионов. Наиболее массовый транспорт - железнодорожный - самый безопасный. С 1995 года по рельсам путешествовали без малого 11 млрд. Погибли 53 человека, или один из 207 миллионов.

Безопасность автотуристов, как водителя, так и пассажиров, определяется четырьмя основными составляющими:

- техническим состоянием автомобиля;

- состоянием дорожного покрытия;

- подготовкой водителя;

- психологическим и физиологическим состоянием водителя в данный момент времени.

Перед началом путешествия необходимо убедиться в наличии страхового свидетельства на автомобиль и определить, соответствует ли территория охвата страховой компании маршруту путешествия, так как все страховые случаи, происшедшие вне территории охвата, страховыми компаниями не компенсируются. Необходимо произвести страхование автогражданской ответственности, причем на максимально возможную сумму, что позволит избежать крупных неприятностей при дорожно-транспортном происшествии, где пострадавшей стороной является владелец дорогостоящего автомобиля. Водитель обязан иметь при себе медицинскую справку, водительское удостоверение соответствующего образца (если выезд в страны СНГ-удостоверение международного образца, которое выдается районными органами ГИБДД при подаче соответствующего заявления, уплате взноса и предъявлении действующего водительского удостоверения. Так называемые новые "права" международными не являются), свидетельство о регистрации транспортного средства и талон государственного технического осмотра. При выезде за границу следует использовать автомобили, снабженные новыми знаками государственной регистрации (например, о999ОО78RUS).

15.1. Техническое состояние автомобиля

Отправляясь в дальнюю поездку, любой водитель должен убедиться в исправности узлов и агрегатов автомобиля, что, конечно, лучше делать на сертифицированной станции технического обслуживания, что может уберечь от многих непредвиденных обстоятельств на дороге. Всегда следует помнить: от технической неисправности не застрахован ни водитель со стажем, ни новичок, украсивший свой автомобиль знаками "70" и "У" и изображением простейшего водонагревательного прибора, ни владелец дорогой иномарки, ни владелец "потрепанной копейки". В большинстве случаев, при неисправностях на автотрассах водителю необходимо рассчитывать на свои силы, знания и опыт. Поэтому при автопутешествиях следует иметь в автомобиле следующие принадлежности.

15.1.1. Принадлежности, предписываемые правилами

дорожного движения

- огнетушитель;

- аптечку, в которой должны быть: валидол,1%-й раствор аммиака, 5%-й раствор йода, бинт марлевый не стерильный, жгут кровоостанавливающий, лейкопластырь бактерицидный, анальгин, бинт эластичный, 3%-раствор перекиси водорода.

- знак аварийной остановки.

15.1.2. Инструменты и приспособления

- провода для пуска при помощи чужого аккумулятора;

- буксировочный трос;

- комплект запасных щеток стеклоочистителя;

- противооткатные башмаки;

- домкрат;

- насос или авто компрессор с ремкомплектом

- баллонный ключ;

- ремкомплект для ремонта бескамерных шин или запасная камера, а также пара золотников и пара вентилей в сборе.

- свечной ключ;

- разводной гаечный ключ;

- молоток;

- универсальные плоскогубцы;

- обычная и крестообразная отвертки;

- оригинальные инструменты из фирменного набора автомобиля;

- переносная лампа или фонарик с запасной батарейкой;

- контрольная лампа для проверки электрооборудования.

15.1.3. Запчасти

Выбор запчастей необходимых для дальнего путешествия определяется техническим состоянием автомобиля в данный момент времени. Конечно, не стоит брать с собой коленвал или распредвал, так как произвести качественную замену данных деталей в полевых условиях невозможно. Если у автомобиля большой пробег, то запчасти для подвески не окажутся лишними. В частности, шаровые опоры, рулевые наконечники могут быть заменены непрофессионалом за достаточно короткое время:

- тормозные колодки;

- запчасти для системы зажигания:

Ø комплект свечей зажигания;

Ø комплект высоковольтных проводов;

Ø катушка зажигания;

Ø для автомобилей с бесконтактной системой зажигания - коммутатор и датчик Холла;

Ø бегунок трамблера;

Ø крышку трамблера.

- запчасти для системы питания:

Ø ремкомплект бензонасоса или бензонасос в сборе;

Ø ремкомплект карбюратора;

Ø фильтр тонкой очистки топлива;

Ø воздушный фильтр.

- запчасти для ремонта электрооборудования:

Ø -комплект предохранителей;

Ø -лампочки для фар, стоп-сигналов и указателей поворотов;

Ø регулятор напряжения;

Ø ремень привода генератора.

Ø контрольная лампа с проводами и зажимами типа "крокодил";

Ø несколько метров электропровода.

15.1.4. Мелочи, которые могут выручить

авто путешественника

- фторуплотняющий материал (ФУМ);

- изоляционная лента;

- герметик радиатора;

- герметик масляной системы;

- герметик трансмиссии;

- универсальный эпоксидный клей;

- клей "холодная сварка";

- головка чеснока;

- медная пятикопеечная монета советского образца.

15.2. Возможные неисправности и пути их устранения

15.2.1..Двигатель не заводится

В данном случае возможны следующие ситуации: при повороте ключа зажигания

- ничего не происходит – см. п.А

- лампочки на приборном щитке гаснут при попытке завести двигатель – см. п. Б

- стартер еле-еле вращает двигатель – см. п.В

- стартер работает, но двигатель не заводится – см. п. Г

- двигатель прекращает работу после выключения стартера - см. п. Д

А. Отключена бортовая сеть, что возможно при плохом контакте клемм аккумуляторной батареи, случайном срабатывании блокиратора "массы" или сигнализации. Такие ситуации случаются довольно часто даже у аккуратных водителей, так как из-за плохого состояния большинства автомобильных дорог автомобиль подвергается серьезным вибрационным воздействиям, приводящим к ослаблению резьбовых соединений и электрических контактов.

В первую очередь необходимо проверить отключен ли блокиратор "массы", затем убедиться в надежности и чистоте клемм аккумуляторной батареи. Можно пошевелить клеммы, легко постучать по ним, подтянуть крепление. Если не помогло - снять клеммы и произвести чистку. При дальнейших неудачных попытках оживить бортовую сеть, следует исключить влияние сигнализации путем ее отключения специальным ключом, входящим в комплект сигнализации. Поскольку методы блокировки запуска двигателя в различных типах сигнализацийразличны, в подробности каждого типа блокировки углубляться не будем. Если указанные действия не привели к положительному результату, значит, аккумулятор требует ремонта или замены.

Б. Аккумулятор разряжен. Такая ситуация возникает при длительной стоянке с включенным электрооборудованием или отказе реле, регулирующего ток зарядки. Причиной разрядки аккумулятора на стоянке обычно являются включенные габаритные огни, длительное использование автомузыкальных центров с мощными усилителями, автокофеварок и т.д. В последнее время одной из главных причин "аккумуляторных" бед автотуристов стали автохолодильники, которые за ночь стоянки могут оставить автомобиль без аккумулятора.

В случае разрядки аккумулятора автомобили с инжекторной топливной системой или автоматической коробкой передач могут быть запущены только от другого аккумулятора и только стартером. Во всех других случаях необходимо проверить состояние аккумулятора путем нажатия на звуковой сигнал: если раздается тихое постукивание, значит, силы тока не хватит для запитывания катушки зажигания и заводить с "толкача" бессмысленно. Если звуковой сигнал есть, можно запустить двигатель с "толкача" или заводной рукояткой. Необходимо разогнать автомобиль до скорости бегущего трусцой человека, а затем выключить сцепление, включить вторую передачу и одновременно включить сцепление и нажать на педаль привода дроссельной заслонки, Следует отметить, что правильно настроенный двигатель с "толкача" запускается гораздо лучше, чем стартером. Для переднеприводных автомобилей существует методика запуска двигателя путем вывешивания правого переднего колеса. Следует с помощью домкрата вывесить правое переднее колесо, предварительно установив под задние колеса противооткатные башмаки и включив стояночный тормоз. Затем включить зажигание и пятую передачу, после чего вращать правое переднее колесо по направлению движения автомобиля. После запуска двигателя выключить пятую передачу, включить пусковое устройство и опустить автомобиль.

Если есть возможность использовать аккумулятор другого автомобиля ("прикурить"), следует, по меньшей мере, заглушить автомобиль-донор. В противном случае образуется единая электрическая цепь двух автомобилей, имеющая два реле-регулятора напряжения, что может привести к выходу из строя более слабого реле-регулятора. Автомобили, имеющие бортовой компьютер в операции "прикуривания" участвовать не могут.

После запуска двигателя необходимо проверить наличие тока зарядки по амперметру или контрольной лампе: если зарядки не происходит, следует определить работоспособность реле-регулятора. При наличии встроенного в генератор реле-регулятора следует кратчайшим путем ехать на СТО, уповая на емкость аккумулятора. Если неисправное реле выносное, следует подведенные к нему провода отключить и замкнуть через любую автомобильную лампочку. Такое импровизированное реле при оборотах двигателя ~ 2000 об/мин будет давать достаточный ток зарядки и можно спокойно добраться до магазина запчастей или автосервиса.

В. После первой попытки следует сделать перерыв на 10-15 минут, в течение которых аккумулятор должен восстановить свои энергетические способности, а проворачивать двигатель станет легче, так как после первой попытки в двигатель поступило некоторое количество масла.

Г. В первую очередь следует протереть сухой тряпкой высоковольтные провода, наконечники свечей и крышку трамблёра, осмотреть их на наличие трещин и разрывов. Далее алгоритм поиска неисправностей зависит от времени года, погодных условий, "холодный" или "горячий" двигатель. Рассмотрим все возможные ситуации, двигаясь от простого к сложному.

- Двигатель "горячий.

В теплое время года бензин испаряется из поплавковой камеры карбюратора. В результате чего топливная смесь может обогатиться настолько, что будет превышен верхний предел воспламенения смеси бензина и воздуха. Иными словами, практически полностью отсутствует окислитель, бензину не в чем сгорать. Необходимо открыть воздушную заслонку, плавно нажать до упора на педаль дроссельной заслонки и 15 секунд прокрутить двигатель стартером. Если первая попытка не привела к запуску двигателя (в 90% случаев), рекомендуется сделать перерыв на 30-40 секунд, при этом ногу с педали дроссельной заслонки убирать нельзя, иначе в карбюратор поступят новые порции бензина. В большинстве случаев после второй-третьей попытки двигатель успешно запускается. Вторая причина, по которой может произойти "перекачка" топлива – неполное открытие воздушной заслонки карбюратора, что можно наблюдать визуально при снятой крышке воздушного фильтра (карбюраторы "солекс"). В этом случае необходимо отрегулировать привод воздушной заслонки. Третья причина – заедание запорной иглы карбюратора в открытом положении. Для устранения этой неполадки инструкции, обычно, требуют снятия крышки карбюратора и регулировки или замены запорной иглы. Но часто бывает достаточно легко постучать отверткой или гаечным ключом по крышке воздушного фильтра. Четвертая причина - неправильная регулировка поплавка карбюратора. Последняя причина - засорение воздушного фильтра, которое часто встречается при езде по пыльным дорогам.

- Двигатель "холодный

Первая, наиболее распространённая причина - неполное закрытие воздушной заслонки или трещина в мембране. Необходимо отрегулировать привод или заменить мембрану, воспользовавшись ремкомплектом карбюратора. Вторая причина - отсутствует подача бензина. В первую очередь следует убедиться в поступлении топлива в карбюратор. Для этого отсоединяют шланг подачи топлива в карбюратор и ручной подкачкой проверяют поступление бензина. В определённом положении коленвала рычаг ручной подкачки работает вхолостую, поэтому рекомендуется провернуть коленвал стартёром, не допуская при этом попадания топлива на двигатель. Итак, топливо в карбюратор поступает, - следовательно, карбюратор загрязнён и его необходимо продувать насосом. Пользоваться автокомпрессором в этом случае не рекомендуется, так как при неработающем двигателе возникает возможность разрядки аккумулятора. Если топливо в карбюратор не поступает, необходимо убедиться в наличии топлива в бензобаке. Предварительно проверяем, не засорилась ли дренажная трубка бензобака, для чего медленно отворачиваем пробку бензобака. Если слышен характерный звук врывающегося в бензобак воздуха - следует прочистить отверстие в донышке пробки или дренажную трубку. Показаниям топливного уровнемера в этом случае лучше не доверять и визуально проверить, сняв крышку бензобака. Топливо есть, - проверяем бензопровод. Отсоединяем шланг подачи бензина к топливному насосу и насосом прокачиваем воздух. Если слышен "булькающий" звук - топливопровод свободен, в противном случае топливопровод повреждён. Топливопровод можно отремонтировать в "полевых" условиях, наложив бандаж из фторуплотняющего материала(ФУМа), выправив вмятины плоскогубцами или густо намазав трещину мылом. При поломке бензонасоса его можно заменить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля, отремонтировать с использованием ремкомплекта бензонасоса.

При отсутствии ремкомплекта можно обойтись суррогатными заменителями, которые помогут добраться до СТО или магазина автозапчастей:

- при прорыве диафрагмы бензонасоса вырезать из полиэтиленового пакета три круга по образцу диафрагмы и установить между старыми слоями;

- пружину клапана бензонасоса можно заменить кусочком поролона, вырезанного в виде кубика;

При невозможности ремонта бензонасос можно исключить из топливной магистрали, отсоединив от него шланги, идущие к карбюратору и бензобаку. Затем плоскогубцами вывернуть один из штуцеров насоса и через него напрямую соединить бензопровод, закрепив хомутами. Извлечь запасное колесо, немного вывернуть золотник и надеть на него дренажную трубку бензобака. В баке создается давление, и бензин пойдёт по бензопроводу. Подача воздуха должна быть минимальна, в противном случае бак может быть деформирован.

В экстренных случаях в качестве бензонасоса может быть использован насос стеклоомывателя. Из бачка стеклоомывателя выливают воду и заполняют его бензином. От выходного штуцера бензонасоса отсоединяют шланг и вставляют в него пластиковую трубку, идущую от бачка, при этом обеспечивают надежность крепления. Затем включают омыватель и заводят двигатель

Категорически запрещается подача топлива в карбюратор самотеком из подручных средств (бутылок из под лимонада и т.д.), расположенных выше уровня карбюратора.

Если система питания исправна, а двигатель не заводится, значит, проблема в системе зажигания, иными словами, смесь не воспламеняется из-за отсутствия искры. В контактной системе зажигания проверка наличия искры производится следующим образом: вынимают центральный провод из крышки трамблёра, устанавливают на расстоянии 3-5 мм от двигателя, включают зажигание и несколько раз проворачивают коленвал стартёром. Если искры нет или она очень слабая - неисправность в цепи низкого напряжения, если же есть достаточно сильная искра - неисправность в свечах зажигания. При проверке на искру нельзя держать высоковольтный провод голыми руками.

Для проверки свечей зажигания снимают наконечник высоковольтного провода со свечи любого цилиндра, вставляют в него запасную исправную свечу, закрепляют на металлической поверхности двигателя и, включив стартёр, проверяют наличие искры между её электродами. Отсутствие искры говорит о наличии неисправности в цепи "центральный контакт - бегунок - боковые контакты - крышка трамблёра - высоковольтные провода". Наличие искры на запасной свече говорит о необходимости регулировки системы зажигания или о выходе из строя одной - двух свечей зажигания (выход из строя сразу всех свечей - случай маловероятный, встречается редко, только у нерадивых водителей, не следящих за своим автомобилем).

Регулировка системы зажигания

При наличии стробоскопа регулировку следует проводить согласно инструкциям по эксплуатации автомобиля и стробоскопа. В противном случае регулировку выполняют в следующей последовательности:

- выворачивают свечу из первого цилиндра;

- медленно проворачивают коленвал до момента совмещения рисок на двигателе и шкиве коленвала;

- если искра появляется за 3-6 градусов до совмещения рисок - зажигание отрегулировано правильно, если нет – следует ослабить крепление трамблёра и, вращая его отрегулировать угол опережения зажигания;

- запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на высоких оборотах, после чего снова проверить угол опережения зажигания.

Поиск неисправности в высоковольтной цепи начинают с проверки уголька (центрального контакта) в крышке трамблёра, который может сильно обгореть или иметь механические повреждения. В этом случае он подлежит замене. При отсутствии готового уголька, его можно изготовить из графитового стержня от элементов питания. У бегунка может быть две неисправности: пробой изоляции или выход из строя помехоподавительного резистора. Пробой изоляции определяется визуально или проверкой на искру: если искра есть - изоляция повреждена. Наличие искры на центральном проводе и её отсутствие на свечном при исправной изоляции бегунка говорит о выходе из строя помехоподавительного резистора. Эта неисправность устраняется установкой отрезка проволоки в щель токоразносной пластины, рядом с резистором. В крышке трамблёра возможно обгорание боковых контактов, сильное загрязнение или увлажнение внутренней поверхности, наличие трещин. Крышка с сильно обгоревшими боковыми контактами подлежит замене, загрязнение и увлажнение устраняется протиркой и сушкой. Крышку с трещинами лучше заменить или склеить при помощи любого универсального клея, расплавленного полиэтилена или сока чеснока.

Определение неисправности в цепи низкого напряжения следует вести при помощи контрольной лампы с проводами. В первую очередь следует проверить наличие тока в системе зажигания. Для этого один провод контрольной лампы соединяют с "массой", а второй с клеммой "Б+" двухклеммной катушки зажигания или "ВК-Б" трёхклеммной катушки. При включении зажигания загорание лампочки говорит об исправности цепи. Если лампа не горит необходимо искать причину либо в контактной группе замка зажигания, либо в повреждении электропроводки от замка зажигания до катушки. Место повреждения определяется последовательным подключением контрольной лампы ко всем точкам цепи, начиная от клеммы "15". Неисправным будет тот участок цепи, в начале которого лампа горит, а в конце - нет. Неработающая контактная группа замка зажигания может быть временно заменена соединением проводов, снятых с клемм "30/1" и "15". При этом следует надежно изолировать провода от возможного контакта с "массой" в избежания короткого замыкания.

Если электрическая цепь от замка зажигания до катушки исправна, следует приступить к проверке трамблёра. При снятой крышке трамблёра следует убедиться в чистоте и сухости узла, отсутствия следов масла. Затем необходимо проверить, полностью ли замыкаются и размыкаются контакты прерывателя и, при необходимости отрегулировать, следуя инструкции по эксплуатации. Далее контрольную лампу подключают к безымянной клемме катушки зажигания и размыкают контакты прерывателя. Если лампа не горит, - неисправна катушка зажигания, которая подлежит замене, если горит - в цепи от катушки зажигания до подвижного контакта неисправность или замыкание на "массу". Наиболее вероятен обрыв в проводе, соединяющем клемму прерывателя с молоточком, поскольку он испытывает постоянные напряжения от изгибов и вибрации. При замкнутых контактах прерывателя проверяется состояние самих контактов. Если контрольная лампа загорается, - контакты подлежат чистке, а при сильном обгорании - замене.

На автомобилях с бесконтактной системой зажигания проверка высоковольтной цепи производится аналогично ранее рассмотренной. При поиске неисправностей в низковольтной цепи следует помнить, что в схеме используется электронный блок (коммутатор) и бесконтактный датчик (датчик Холла), поэтому при включённом зажигании запрещается разъединять и соединять разъёмы электрических соединений во избежании скачков напряжения, которые могут повредить электронное оборудование. Наличие тока в цепи низкого напряжения проверяют, соединив одну клемму контрольной лампы с "массой", а вторую с клеммой "Б+"катушки зажигания. Не горящая лампа говорит о неисправностях, поиск которых аналогичен классической системе зажигания. Затем клемму контрольной лампы подключают к клемме "4" коммутатора, после чего проверяют, выдаёт ли коммутатор импульсы на катушку зажигания. Для этого необходимо вынуть центральный высоковольтный провод из крышки трамблёра и замкнуть его на "массу", а провода контрольной лампы подключить к клеммам катушки зажигания. При отсутствии дефектов в цепи, поворот коленвала вызывает мигание контрольной лампы. В противном случае возможны следующие неисправности:

- обрыв проводов, соединяющих коммутатор и трамблёр ;

- неисправна катушка зажигания (подлежит замене);

- неисправен бесконтактный датчик (подлежит замене);

- неисправен коммутатор (подлежит замене)

Д. Наиболее распространённой причиной этой неисправности являются перепутанные жиклеры карбюратора, которые следует устанавливать согласно заводской инструкции по эксплуатации автомобиля. Другой причиной остановки двигателя после выключения стартёра является перегорание добавочной нити катушки зажигания (вариатора), который служит для снижения подаваемого на катушку напряжения. В качестве временной меры можно контакты, подходящие к вариатору, перемкнуть между собой. Необходимо учитывать, что при работе в "закороченном" состоянии катушка зажигания перегревается, что может привести к закипанию масла в катушке и её последующему взрыву, поэтому время передвижения без выключения двигателя при таком "ремонте" надо максимально ограничить (не более получаса).

15. 2.2. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу

Эта неисправность является предвестником будущих проблем при запуске двигателя после стоянки. Кроме того, проявление неустойчивой работы двигателя вызывает повышенную нервозность водителя, что может привести к принятию неверных решений в различных дорожных ситуациях , а также к остановке двигателя во время движения, которая может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Поиск неисправности начинают с выяснения, в одном или нескольких цилиндрах возникают перебои, поочерёдно снимая наконечники с каждой из свечей зажигания. Отключение исправного цилиндра вызывает заметное усиление перебоев, а неисправного - никаких изменений не даёт. Если перебои вызваны неисправностью одного цилиндра, причиной может являться выход из строя свечи зажигания, повреждение высоковольтного провода, окисление его наконечников, неисправность крышки трамблёра или неплотное прилегание клапана газораспределительного механизма к седлу. Когда перебои наблюдаются во всех цилиндрах, возможны неправильная регулировка момента зажигания, нарушения в цепи низкого напряжения, большой зазор между электродами свечей, неисправность контактов прерывателя, ротора распределителя, неправильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, нарушенная регулировка системы холостого хода, неисправность экономайзера принудительного холостого хода и засорение карбюратора. Практически все указанные неисправности и методы их исправления были рассмотрены ранее (см. раздел 2.1. п. Г) Из "полевых" способов чистки карбюратора можно выделить следующий: вытянуть рукоятку воздушной заслонки при работающем двигателе, повысив частоту вращения до 2000 - 2500 об/мин и начинать медленно отворачивать топливный жиклер холостого хода. После заметного уменьшения частоты вращения двигателя корпус жиклера следует завернуть , открыть воздушную заслонку и проверить работу двигателя на холостом ходу. При необходимости данную операцию можно повторить.

15.2.3. Перегрев двигателя

Диагностируя перегрев двигателя, следует помнить, что повышение температуры охлаждающей жидкости при езде по трудным и пыльным дорогам на пониженных передачах не является признаком неисправности. Основными причинами перегрева двигателя могут быть недостаточный уровень охлаждающей жидкости, неисправность вентилятора охлаждения радиатора, неисправность термостата, образование значительного слоя накипи в системе охлаждения, слишком позднее зажигание, ослабление ремня привода водяного насоса. При перегреве двигателя необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости и довести его до нормы. Снимать пробку заливной горловины на перегретом двигателе следует очень осторожно, чтобы не ошпарить руки. Если слышно или видно, как кипит жидкость, необходимо подождать окончания кипения. При снятии пробки её накрывают куском плотной ткани, а охлаждающую жидкость доливают тонкой струёй после некоторого остывания двигателя. При отказе вентилятора необходимо проверить натяжения ремня, а если он порван - заменить его подручными средствами. Когда на автомобиле установлен электровентилятор, проверяют плавкий предохранитель, выясняют причину его выхода из строя (скорее всего - повреждение или замыкание электропроводки), заменяют предохранитель. Если предохранитель исправен, то причиной отказа вентилятора может стать выход из строя датчика температуры (проверяется путём замыкания контактов датчика - после замыкания неисправного датчика вентилятор включается), реле включения вентилятора, электродвигателя вентилятора. В двух последних случаях для следования на СТО или к магазину автозапчастей необходимо включить отопитель, открыть окна салона, включить на максимальную скорость вентилятор отопителя и на средних оборотах двигаться к месту ремонта. Заклинивание термостата в закрытом положении определяется по разности температур нижней и верхней частей радиатора, которая не должна наблюдаться при штатной работе термостата. Неисправность устраняется временным снятием термостата до его замены. Натяжение ремня привода водяного насоса производят согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Если все указанные мероприятия не восстановили нормальный тепловой режим работы двигателя - значит, произошел отказ водяного насоса, ремонт которого можно провести только в условиях СТО.

Достаточно часто случается значительная утечка охлаждающей жидкости через трещины в радиаторе или заглушках в блоке цилиндров, при повреждении шлангов системы охлаждения. Если использование герметика охлаждающей системы не устраняет течь, необходимо полностью отсоединить радиатор, заглушить нижний и верхний патрубки ,залить в систему охлаждения воду и, при включённом на полную мощность отопителе салона, двигаться к месту ремонта, периодически останавливаясь для контроля уровня воды и охлаждения двигателя (заливать тосол в систему охлаждения в данном случае бессмысленно). При наличии трещин в заглушке блока цилиндров следует слить остатки охлаждающей жидкости, зачистить трещину, обезжирить её бензином и вклеить универсальным клеем "холодная сварка" медную пятикопеечную монету советского образца или подходящую по размеру металлическую пластину. Запускать двигатель можно только через промежуток времени, указанный на инструкции по использованию клея. Трещины на шлангах системы охлаждения герметизируются с использованием фторуплотняющего материала (ФУМа), который, в отличие от обычной изоляционной ленты, не подвергается воздействию тосола.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5